В этот поход собрались спонтанно и быстро. Внезапно образовалась свободная неделя в апреле, захотелось в тепло и зелень, и, желательно, не дорого. Мысли довольно быстро упёрлись в единственный вариант — Турцию, но хотелось чего-то нового. Покопавшись в треках, картах и отчетах, нашла этот кусок Карийской тропы и сразу поняла, что это оно — именно то, что требовалось: мало хоженый, довольно дикий и интересный маршрут в новом для нас районе. Погнали!

Прилетели в Измир в 5:30 утра рейсом авиакомпании Pegasus. Прямо из аэропорта до автовокзала идёт автобус № 204, остановка находится сразу у выхода из терминала, справа. До автовокзала ехать 45-60 минут, автобус ходит каждый час.
На автовокзале есть камера хранения, в которой можно оставить лишние вещи. За неделю мы заплатили 440 лир за маленький рюкзачок. У нас был заранее куплен билет до Cine на сайте Flixbus (автобусная сеть, работающая по всей Европе и не только). Билет был взят с запасом по времени, но реально мы успели на более ранний автобус, который как раз собирался отходить. Быстро сдали свой билет и на стойке на автовокзале купили новый на ближайший автобус, запрыгнули туда и там встретились с Лёней.
Ехать до Чинэ примерно час. На остановке в Чинэ встретились с Таней, которая раньше прилетела в Турцию, и уже полным составом двинулись дальше, в деревню Карпузлу. Из Чинэ в Карпузлу идёт маршрутка, остановка тут (координаты 37.61419 28.05715), оплата в маршрутке. Карпузлу – довольно большой поселок с магазинами и рынком. Можно купить продукты, скорее всего найдется и газ (у нас он уже был, так как Таня прилетела раньше и купила газ на всех). Позавтракали в кафе, купили с собой свежего хлеба и в 11:05 вышли на маршрут.
Уже на окраине деревни начинается интересное: несколько старых домов с каменными рельефами, встроенными в стену удивительном, как бы случайном порядке.

Сразу на выходе из деревни начинается подъём к развалинам Алинды – античного города древней Карии 4 в. до н.э.

Место производит впечатление, здесь многое сохранилось: акведук, римский театр на 5000 мест, агора и некрополь с карийскими саркофагами. И всё это в абсолютно диком виде, без заборов, билетов и прочих признаков цивиллизациии. Заросшее травой, покрытое мхом, проросшее оливками прямо из стен и ступеней, сдобренное коровьими лепёшками. И ни одного туриста, только коровы пасутся) В данном случае турецкая безолаберность нам на руку: где ещё полазаешь по античным руинам вот так вот, в первозданном виде?

Осматриваем руины крепости и поднимаемся на холм, где расположены агора, амфитеатр и некрополь с саркофагами. Здесь намного более влажно, чем на Ликийской тропе: сочная зелень, много ручьев и камни покрыты мхом.

После акведука тропа выводит на дорогу и некоторое время идёт по проезжей части, потом снова уходит траверсом по склону между оливковых деревьев. Тропа хорошая, натоптанная, местами она сменяется участками древней мощеной дороги. Постоянно встречаем ручьи, некоторые очень мощные, и все они не обозначены на OSM картах (возможно, сезонные).

Поднимаемся к деревне Tekeler под дождем и в 14:00 останавливаемся нам пообедать, выпить чаю и чуть просушить вещи. Зашли в единственную открытую чайхону, взяли там чая и доели свою еду, оставшуюся с дороги. Через час дождь кончился, вышло солнце. Вышли из кафе в 15:20, решили,  не сворачивать на запланированную ночевку у озера Senkoy, а пойти дальше по маршруту, за деревню Yagsilar, так как ходового времени еще достаточно. После Текелера тропа на время теряется, проходим через участок кустов и колючек, потом снова выходим на грунтовку.

После дождя опустился туман, в лесу очень красиво. В 17:45 останавливаемся на ночевку в уютном сухом месте под соснами, рядом с огромными замшелыми валунами.

Под ногами сухие иголки, вокруг пушистые сосны, мягкая влажная тишина и туман. Очень приятно, что можно сделать костер – вечер сразу становится теплым и уютным. Очень приятное завершение первого дня.

Не очень ранний подъем, не очень спешные сборы, утренний кофе у костерка – все радости не сложного, отдыхательного похода. Вышли в 8:50. Погода отличная, солнце и легкая облачность. От места ночевки спускаемся вниз к водохранилищу Mericler. По дороге отметили несколько хороших мест для ночевки и много источников воды. Тропа хорошая, местами – узкая между каменными изгородями, местами – широкая грунтовка.

На спуске начинаются итальянские пинии – и это то, зачем сюда надо идти! Они божественно хороши, невозможно насмотреться. В Турции, на побережье, много видов сосен, но именно пинии вижу здесь впервые. И их много, целые долины. Если слегка прикрыть глаза и не обращать внимания на грязноватые деревни и свойственный туркам беспорядок, пейзаж совершенно тосканский.

Прямо на берегу водохранилища тоже есть места для палаток. Обходим водохранилище Mericler с севера и выходим на участок грунтовки, а потом асфальтовой дороги, ведущей к деревне Kullar.

Деревня Kullar маленькая и совершенно не туристическая, довольно бедная и неопрятная, никаких магазинов и кафе не наблюдается. Да и местных жителей не видно. Проходим её, не останавливаясь, и за деревней начинаем подъем на перевал. В начале подъёма тропа узкая, каменистая, петляет среди больших валунов. Дальше в сосновой роще попадается разметка и участки более широкой тропы, потом она снова теряется в кустах. Без загруженного трека было бы неудобно, на разметку лучше не рассчитывать.

По узкой тропе между камней и сосен забираемся на небольшой перевальчик. Постепенно открывается вид на каменный хаос и деревню Куллар внизу.

На перевале ровное зеленое плато с разбросанными группами огромных валунов. Они складываются в разные хитрые композиции, а некоторые, с удачными дырками выглядят полностью готовыми комнатами. В одном их таких "апартаментов" устраиваемся на обед. Здесь есть и полочки для посуды, и крыша над головой - очень кстати, так как начинается дождь.

Как раз к концу обеда дождь закончился, идём дальше, в следующую долину.

Спускаемся дальше по лесным грунтовкам и тропам. Здесь нужно внимательно следить за треком, разметка всё время пропадает, а ответвлений троп очень много.

Внизу очень влажно, всё сочно-зелёное, ручьи превращаются в маленькие реки. Валуны покрыты мхом всех оттенков зелёного и даже красного.

Дальше участок по хорошей грунтовке через лес пиний, в котором пасутся коровы. К вечеру включили мою любимую погоду: солнце, тучи, дождь, радуга – всё сразу. В этот момент мы зашли в идиллическую зелёную долину с пушистой свежей травой и соснами. С ярким вечерним светом, промытое дождём, это место показалась прямо волшебным.

Выходим в долину под хребтом Латмос, в облаках – вершина Текерлек Тепе, на которую пойдём позже. Много останавливались и фотографировали, время уже искать стоянку. Решили не делать крюк через Богарджик, а срезать немного и пройти километр напрямую по дороге к запланированному месту.

Здесь даже куски асфальта выглядят живописно. В этом месте встретили местных жителей, они что-то собирали в мешки. Присмотревшись, заметили, что пара человек залезли на сосны, а собирают - шишки. Как потом выяснилось, в этих шишках супер ценные, полезные и дорогие ядра, которых мы могли поесть на халяву, если бы повнимательней задумались) Но мы были больше увлечены красотой пейзажа, шишки будут в следующий раз.

Вдоль дороги течет полноценная река. Интересно, пересыхает ли она летом.

Подошли вплотную к скале с развалинами крепости Багарджик. Мест для лагеря полно, одно лучше другого. Вода, и даже дрова - всё в наличии, прямо у палаток – красота. Выбрали уютную полянку и поставились под самой крепостью.

Утренние виды нашей шикарной стоянки. Честно говоря, тут так хорошо, что можно просто вокруг палатки ходить с фотоаппаратом – впечатлений хватит на день точно. В этот поход взяла с собой термометр, интересно узнать реальную температуру. Докладываю: в 8:30 утра температура 10,8, влажность 77%. Это тёплая ночь, дальше будут моменты холоднее.

Очередной завтрак у костра, это уже становится приятной традицией этого похода. Cобрались, спрятали рюкзаки и пошли в радиалку на поиски росписей в скалах. Есть точки из разных источников, но точно по координатам в указанных местах ничего не нашли. Не очень расстроились, потому что место настолько классное само по себе, что уже не так важно, сколько артефактов тут найдётся. Тем более, дальше точно будет ещё.

Крепость Gorlenosar с разных ракурсов в окружении пиний:

Дальше полезли наверх в крепость Gorlenasar. Путь подъёма указан на всех офлайн картах, но вначале там не совсем очевидно, нужно найти правильное место входа между больших валунов. Немного простого лазанья, а дальше всё просто – можно подниматься по гладкой поверхности скалы, она в основном довольно пологая и хорошо держит на трении.

Вид с вершины крепости Gorlenasar на долину и хребет Латмос с вершиной Текерлек.

Забираем рюкзаки и продолжаем путь по тропе в сторону Богарджика. Невозможно оторваться от этой живописной итальянской долины – постоянно останавливаемся и фотографируем, хотя уже понятно, что это лишние одинаковые кадры. Хочется тут остаться жить )) Молодые сосны раскиданы, как пушистые шары по яркому лугу.

По пути попадаются вот такие домики в камнях, как для хоббитов:

Эта долина – одно из самых ярких и живописных мест маршрута. Если позволяет время, здесь хорошо сделать днёвку и спокойно походить и полазать по окрестностям. Но у нас днёвка не запланирована, поэтому двигаемся дальше к деревне Багарджик.

После деревни Багарджик снова начинается подъём к одноименной крепости. Здесь есть очевидные места для стоянок, пара навесов, разметка и даже указатели на достопримечательности.

Мы пошли по одному из указателей внутрь очередного каменного хаоса у подножия крепости и в итоге залезли на нее не по нормальной тропе, а по скалам с другой стороны. С вершины опять смотрим на хребет Латмос и мощные нагромождения валунов. Человечки на фото подчёркивают масштаб:

Спустились с крепости уже по нормальной тропе, вдоль которой раскиданы каменные саркофаги.

Здесь же, у подножия крепости, пообедали, Лёня даже успел разжечь костёр. К концу обеда полил дождь, так что долго распивать чаи не получилось. Поднимаемся на небольшой перевал.

Красота продолжается, но уже в грозовых тонах. На перевале дождь переключился на режим душа, а потом к нему добавили плотный туман, так что пейзажи оставшейся части дня остались для нас загадкой.

Мы спустились до монастыря Стилос и прямо под ним нашли шикарную пещеру для кухни с высоким потолком. Однозначно, надо тут и ставиться. Недалеко обнаружилась полянка на две палатки и ручей.

Вечер провели в стиле пещерных жителей: развели костер и взывали к местным богам с просьбой выключить дождь ) Не хватало только барашка на вертеле и шкуры в углу, вместо этого довольствовались сублиматами и мокрой мембраной.

Похоже, местные боги не впечатлились нашими пещерными ритуалами: погода не поменялась. Дождь пока не капает, но туман на месте, очень качественный, видимость – метров двадцать.

Первые минут сорок пытались найти росписи в развалинах монастыря Стилос. Не нашли. Ну и ладно, всё равно хорошо. Со второй попытки нашли нужную тропу к вершине и пошли по ней. Дождь опять полил вовсю.

Жаль, конечно, что не удалось обозреть пейзаж вокруг на 360 градусов, но я получила массу удовольствия. Очень люблю лес в тумане! И визуально, и по ощущениям – вот эта тишина, влажность, мягкость, всё силуэтное и многоплановое. Не надо одеваться и мазаться кремом, легко дышать и быстро идти, а по ощущениям – очень спокойно.

Мне кажется, туман – это самое атмосферное состояние для такого ландшафта. Слоями выплывают из дымки эти скалы, в которых видятся какие-то лица, звери, силуэты.. капает что-то в тишине.. в общем, мистика и загадочность, здесь надо фэнтези снимать)

Пейзаж с набором высоты меняется, начинаются Ливанские кедры, под ногами всё в цветах, камни с лишайниками другие, ещё выше как будто куски мрамора валяются.

На перевале большое открытое плато, отсюда, вероятно, классные виды в разные стороны, но не сегодня ) Нашли единственный огромный камень-крышу и остановились ненадолго выпить чая.

После плато тропа идёт вверх через участок леса и дальше траверсом по осыпному склону забирается под вершину.

На карте тропа заканчивается не доходя до вершины, дальше уже нужно искать варианты. Мы пролезли вверх по кулуару, сколько смогли, местами уже по щиколотку в потоке воды, стекающей сверху. Дальше уже нужно лазанье, скорее всего, не очень сложное, но под дождем и по мокрым камням небезопасное. Решили на этом удовлетвориться. Учитывая, что ничего все равно не видно, продолжать этот каньонинг в тумане смысла не было. Так что ещё один пунктик на следующий раз – надо-таки увидеть, что там с вершины показывают.

Идём вниз тем же путём, любуемся красотой под ногами: куски мрамора и разноцветные лишайники под дождём еще ярче.

Спустились в лагерь, пообедали наскоро в своей пещерной кухне и продолжили наш туманный марафон.

Еще пачка пиний в тумане, извините – не могу удержаться)

Проходим пастушьи хижины, какой-то заброшенный кемпинг, заборы и огороды. Среди них разбросаны ликийские артефакты, например, такая вот древняя маслодавильня (или зернодробилка?)

Спускаемся ещё ниже, переходим речку (аж метров пять в ширину, настоящая река)) и видим шикарную открытую поляну с видом на хребет. Решаем тут оставаться, по времени уже пора, и место классное, неизвестно, как будет дальше со стоянками.

Подарочек к ужину – внезапно растянуло кусочек неба, и скалы из тумана вспыхнули закатным золотом. Здесь должен быть супер закат в хорошую погоду.

Утром довольно бодро: +3,3°, влажность 86%. Как в нормальном горном походе, не то что Ликийка. Но мне нравится, круто, что не жарко идти. И костёр всегда есть, без проблем посушиться. Собираемся и выходим дальше по тропе в сторону перевала.

Издалека оно выглядит, как море. Как только переваливаешь через хребет Латмос, всё меняется. Пинии исчезают, появляются оливы и дубы, камни становятся более розовые, гладкие и лежат огромными нагромождениями. А на горизонте появляется озеро Бафа – издалека кажется, что это море.

Массив гор Латмос по-другому называется Бешпармак (буквально: «пять пальцев», по-турецки Beşparmak Dağı) 

Отсюда и вниз до Гераклеи тропа идёт по древнему караванному пути, сохранились участки полноценной широкой дороги, вымощенной тяжелыми мощными камнями.

Попадаются симпатичные полянки, где можно поставить 1-2 палатки, ручьи тоже есть, но не так много, как было на той стороне хребта. Ближе к Капыкири начинаются руины стен Гераклеи, и есть развилка, на которой можно повернуть второстепенную тропу, идущую прямо вдоль стен. Мы хотели это сделать, но заболтались и пропустили поворот, возвращаться уже не стали, пошли вниз к озеру.

Внизу на подходах к деревне повернули сразу в сторону крепости и пошли вдоль озера. Кругом огороды, заборы, коровы – обычная сельская Турция. Ближе к озеру илистое болото с высоком тростником, потом тропа идет по песку между валунов, и дальше по берегу озера. Интересная особенность озера в том, что вода в нём солёная. Когда-то озеро было заливом Эгейского моря, а Гераклея – развитым торговым портом, пока река Меандр не принесла с гор тонны ила, который отрезал бухту оот моря и превратил в солёное озеро.

Изначально я планировала ночевать на озере, устроить полуднёвку вот прямо на этом перешейке, ведущем в крепость. Из дома по фоткам это казалось очень удачным и красивым местом, но по факту оказалось не так. Во-первых, здесь грязновато, как обычно бывает в популярных диких местах в Турции. Во-вторых, здесь было очень ветрено, может именно в этот день, а может всегда так. На перешейке буквально сдувало, при таком ветре никакого релакса не получится.

Пообедали на берегу озера и поднялись в крепость – руины монастыря Икис. Наверху чисто, всё в цветах, виды на озеро и горы Латмос очень хороши.

Возвращаемся обратно и идём дальше по тропе через деревню Капыкири. Зашли в единственный работающий магазин, купили хлеба, сыра и батончиков. Магазин маленький, обычный деревенский, есть основные продукты, но выбор очень маленький, овощей вообще нет.

По всей деревне и вокруг разбросаны развалины Гераклеи, здесь можно провести пол дня или целый день, если хочется посмотреть абсолютно всё. Но в рамках похода мы ограничились тем, что было по пути, и пошли дальше по тропе в поисках стоянки.

Горы Латмос в вечернем свете розово-золотые, красота! Это у нас первый ясный вечер после нескольких дней дождя и тумана. Хорошо, когда удаётся увидеть разные состояния)

Нашли уютную стоянку за деревней у ручья. Быстро поставились и до заката ещё гуляли и фотографировали вокруг.

Погода окончательно исправилась, с утра солнечно и позитивно. Сегодня у нас по плану много руин, пещер с росписями и прочих интересностей.

Если внимательно посмотреть на склон, можно разглядеть множество фрагментов стен Гераклеи, затерявшихся в каменном хаосе:

Панорама в другую сторону: озеро Бафа и деревня Golyaka слева

Каменные нагромождения чередуются с ровными цветущими лугами, местами почти альпийские пейзажи, и коровки пасутся, как положено. Тропа очень хорошая, много ровных мест для стоянок. А вот воды уже чуть меньше, чем было на той стороне хребта, здесь уже нужно поискать.

Вообще, я думала, что всё самое интересное уже позади – а вот и нет. Пинии мои любимые закончились, но этот кусок хорош по-своему. Рельеф здесь максимально разнообразный, всё время есть, что рассматривать: невероятные камни с выемками и комнатами, огромные отдельные валуны, невесть как скатившиеся сверху, пещеры с росписями, лестницы прямо в камнях, ведущие куда-то в небо – и всё это в цветах, сочное и яркое, непрерывно радует глаз.

В VII веке в район гор Латмос стали стекаться монахи, покинувшие свои обители на Синайском полуострове после его захвата арабами. Они основали здесь множество монастырей, Латмос стал крупным центром притяжения монахов и паломников. В ХIII веке вокруг горы Латмос было 11 монастырей. Первая на нашем пути пещера с росписями:

Я наконец-то поняла, что мне напоминают эти камни, вот именно в таком розоватом солнечном цвете. Метеоры! Ландшафт и колорит максимально похож на греческие Метеоры. Видимо, после появления христианских росписей у меня в голове всё это связалось.

Вот в таких камнях можно найти росписи XIII века в довольно хорошей сохранности:

Обед на одной из уютных полян с прекрасным видом на горы Латмос:

Спускаемся с перевальчика на огромном плоском камне к монастырю Yediler:

Здесь нужно провести реально очень много времени, чтобы найти и осмотреть все имеющиеся артефакты. Мы успели далеко не всё, так как основная цель была – поход, и нужно было как-то укладываться в ходовой график. Уже позже я поняла, что мы пропустили несколько пещер с росписями, так что есть за чем вернуться) Если важно максимум внимания уделить истории и археологии, надо закладывать дополнительный день, а то и два, чтобы всё охватить.

Вот такие огромные растрескавшиеся камни очень впечатляют: как это вообще происходит? Как и от чего такой огромный валун может развалиться?

Кроме византийских росписей, тут есть ещё и неолитические наскальные рисунки!

Здесь мы вспомнили, что надо хоть раз сфотографироваться вместе )

Переполненные разнообразными и яркими впечатлениями этого дня, спускаемся к деревне Карахаит и... сразу чувствуем, что настроение у всех поменялось. После безлюдных, диких и красивых мест, цветов, камней и росписей, резкий переход к современной турецкой реальности прямо бьёт по голове. Деревня очень неухоженная, грязная и неприятная. При этом, как будто бы и не бедная: много коров, несколько тракторов – значит нормально всё, живут сельским хозяйством. Но в огородах и вокруг домов жуткий бардак, валяются горы хлама, щебень, банки, тряпки...везде что-то старое, поломанное – в общем, ощущение разрухи и убожества. От этого сразу как-то грустно и как будто внезапно устал. Никаких магазинов не нашли, что тоже странно, хоть хлеб то должен быть? Фотка только одна, более приличная, в реальности всё намного хуже, но снимать это безобразие особенно не хотелось.

Сразу за деревней короткий спуск к ручью, и после него затяжной подъём в сторону перевала. Сначала идём по хорошей мощеной дороге, невесть откуда взявшейся здесь, потом по грунтовке, и наконец по нормальной тропе. Останавливаемся ночевать на огромной ровной поляне рядом с источником.

Отсюда даже виден кусочек моря. Традиционный ужин у костра на закате. Совсем не жарко, костер как нельзя кстати.

Завершающий день похода, уже больше технический. После завтрака поднимается на перевал над долиной, тропа идёт траверсом по камням, потом по сосновому лесу.

У нас была облачность и небольшой дождь, а в хорошую погоду отсюда чётко видно море. Под перевалом есть ручей, в апреле много воды.

На перевале начинается грунтовка, идущая вниз, к деревне Sakarkaya. На картах обозначена тропа, уходящая от этой дороге на север, в сторону Багарджика. То есть, теоретически, можно замкнуть кольцо, но это уже идеи для следующего раза.

Срезаем последний участок по тропе, здесь идти намного приятней.

Завершаем наш поход в деревне Skarkaya, отсюда выбираемся в сторону аэропорта. Здесь есть нормальные магазины, можно закупиться, если продолжать маршрут. Карийская тропа идёт намного дальше, через Милас к побережью и до Бодрума. Мы прошли совсем небольшой его кусок, но, мне кажется, самый интересный.

Тот случай, когда реальность превзошла ожидания. Коротко отмечу главные плюсы Внутренней Карии:

• Необычный и интересный рельеф: нагромождения валунов причудливых форм, с пещерами, дырками, комнатами и переходами
• Богатая история, много артефактов: античные руины, развалины крепостей, пещерные монастыри и росписи в скалах
• Итальянские пинии! Потрясающе красивые, как в Тоскане, целые долины пиний (уже только ради них стоит идти)
• Влажный и зеленый район, не похожий на Ликийскую тропу: замшелые камни, разнообразный лес, весной всё цветет
• На маршруте полно воды и дров – это очень существенный плюс и редкость для Средиземноморских походов
• Людей нет вообще! Это большая редкость вообще и существенное отличие от популярной Ликийки

Поход вдохновил! С удовольствием вернусь ещё сюда, тем более, что многое осталось недоисследованным: росписи, развалины, дополнительные тропы, ну и вершина Латмос – хочется всё же увидеть её не в тумане )