День 1. Катманду – Мачакхола – Коларбеси (900)
День 2. Корлабеси (900) – Пилим (1550)
День 3. Пилим (1550) – Бихи Педи (2000)
День 4. Бихи Педи (2000) – Ли (2980)
День 5. Ли (2980) – Шьяла (3510)
День 6. Шьяла (3510) – Пун Гьен гомпа (4050) – Самагаон (3530)
День 7. Самагаон (3530) – базовый лагерь Манаслу (4800) – Самагаон (3530)
День 8. Самагаон (3530) – Самдо – Дарамсала (4460)
День 9. Дарамсала (4460) – перевал Ларкья Ла (5160) – Бимтанг (3710)
День 10. Бимтанг (3710) – Гоа (2530)
День 11. Гоа (2530) – Дарапани (1890) – Бесисахар – Катманду

Мы всегда ходим самостоятельно. Я очень ценю свободу и независимость в путешествиях и люблю сама все организовывать и полностью управлять процессом.
Но на этом треке есть нюансы — все не так просто, как на треке вокруг Аннапурны, который мы ходили в 2015 году.

Район Манаслу — особо охраняемая территория, населенная тибетцами. Тут действуют более жесткие правила: туристы могут здесь находиться только в сопровождении лицензированного непальского гида. Это строго проверяется на многочисленных чек-постах на маршруте. Поэтому большинство людей просто покупают тур у русской фирмы и идут с полным комплектом услуг: русский гид, местный гид, портеры.

Нам вся эта команда совершенно не нужна, так как мы знаем, куда идти, и можем сами нести свои вещи. И, главное, совершенно не хотим идти в толпе незнакомых людей. Поэтому я списалась с руководителем известного в туристических кругах непальского агентства MountainSunvalleyTreks, и договорилась с ним о варианте, который нам подойдет: с нами пойдет только один гид, готовый с пониманием отнестись к нашей самостоятельности)

Все получилось в лучшем виде: с нами был очень приятный и деликатный гид, стойко переносивший все наши "а пожалуй-ка пройдем сегодня еще подальше", "залезем туда", "мы сами сходим на 5000, а ты тут посиди отдохни" и т.п.) Кроме того, Раджендра оформил нам заранее все пермиты, и благодаря этому мы сэкономили пол дня в Катманду. Всячески рекомендую этих ребят – все четко, вовремя и очень приятно общаться. Буду еще обращаться к ним сама и могу поделиться контактами.

Заброска на джипе: 8 часов
Пройденное расстояние: 4 км
Набор высоты: 50 м

Утром позавтракали, познакомились с нашим гидом, Кумаром, и погрузились в джип до Мачакхолы, тоже заказанный у Раджендры. Можно часть дороги проехать общественным транспортом – будет долго, колоритно и точно запомнится, разок обязательно стоит прокатиться) Мы этого удовольствия уже вкусили в первом путешествии, а сейчас хотели просто побыстрее добраться до начала маршрута.

Долго выезжаем из суетного и пыльного Катманду и, наконец, переваливаем в долину, откуда уже видны восьмитысячники: Манаслу, Аннапурна, Дхаулагири, Мачапучаре. Отсюда они кажутся огромными и далекими. Воздух свежеет, окрестности зеленеют, все выглядит более благополучным и приятным глазу.

Через часа четыре езды останавливаемся на обед. Кумар и водитель кушают, а мы пока не голодные, предпочитаем поесть повыше в горах. Вот он, Непал: тут тебе и еду готовят, и на земле посуду моют, и собачки и курочки тут же бродят, чего-то поклевывают из тарелок — все в гармонии и единстве с природой) Первый раз мне это было очень дико и непривычно, а сейчас понимаю, что стала намного спокойней относиться к этому, даже скучала.

Раньше все туристы ездили до Сотикхолы, да и сейчас есть те, кто так делает. Но дорога идет значительно дальше: судя по карте, можно доехать даже до Дована. Не знаю, почему агентства не предлагают проехать дальше — высота еще совсем небольшая и можно было бы сэкономить день. Эту дорогу прокладывают из Непала в Тибет и когда ее закончат, все изменится: прекрасный, тихий и аутентичный Манаслу трек превратится в проходной двор с носящимися в пыли джипами, толпами людей, магазинами и услугами. Так что торопитесь, кто хочет увидеть Манаслу в нетронутом виде.

Мы планировали просто доехать и ночевать в Мачакхоле, как все и делают. Но приехали около 15.00 и решили все же пройти хоть несколько километров — насиделись в самолетах и машинах. С этого момента начинаем опережать стандартный график.

В этой поездке у меня появилась новая камера – легкая беззеркалка Sony (да, я решилась, наконец, перестать носить 3 кг зеркальной оптики на себе в походах). В руках у меня она оказалась буквально на старте трека и сначала я еще не привыкала к ней и снимала мало, поэтому первые пару дней фотки с телефона.

В последнее время я стала добавлять в отчеты фотографии с телефона (в маленьком размере) для полноты картины. Надо признать, что никакая камера по скорости реагирования не может соперничать с телефоном. Часто получается так, что фотоаппарат не успеваешь достать или настроить, а телефоном идешь и щелкаешь на память все подряд. И впоследствии оказывается, что эти кадры, хоть и не представляют художественной ценности, но интересны по сюжету – как дневниковая запись, часть местного колорита, кусок быта или забавный момент, который вовремя был схвачен.

Остановились ночевать в Коларбеси, в лодже с маленькими домиками на троих. Жара, зелень, все чирикает и стрекочет. В голове легкий туман от переездов, джетлага, смены картинки и предвкушения путешествия. Очень кстати есть бутылка грузинского, привезенная мужем из Грузии прямо в Катманду. Высоты пока нет, так что в первый день можем себе позволить)

Трек вокруг Манаслу по сравнению с другими маршрутами начинается очень низко, всего с 800 метров. Низкий старт требует лишних дней, но имеет свои плюсы. Во-первых, идти снизу интересно: видишь сельскую жизнь, а здесь она более камерная и настоящая. Видишь, как меняются климатические зоны, постепенно открываются вершины семитысячников, а потом и Манаслу. Это все плавно, медитативно, очень затягивает и умиротворяет.

Во-вторых, это идеальная акклиматизация. Для сравнения: на Аннапурне забрасываешься на джипе на 2600, на Эвересте – прилетаешь в Луклу на 2800. Это круто экономит время, но самочувствие так себе...
Здесь же по-честному топаешь ногами с 800 до 5135 и набор высоты получается по 500-700 метров в сутки – идеально, как по книжке, и почти без симптомов. Просто постоянно хорошо себя чувствуешь – мелочь, а приятно))

В следующей после Коларбеси деревне есть горячий источник, оборудованный навесом, можно умыться тепленькой водичкой. А сразу за ним на тропе довольно большой водопад, приятно под ним пройти.

Основной грузовой транспорт наверх — ослы. Они везут на себе все, идут огромными караванами и не умеют тормозить. Их сложно обойти и невозможно остановить) Поэтому часто приходится маневрировать: или идти быстрей и не останавливаться (а хочется сфотографировать), а то догонят, или наоборот — стоять ждать, пока пройдет очередной табун.

По пути была река, которую ослы и погонщики переходили вброд, а туристы шли в обход по тропе. Нам показалось приятней и веселее помочить ножки в прохладной воде и пойти с ослами. С ослами получилось в прямом смысле, я прям толкалась между ними в этой реке)

Ночуем в Пилиме, опять чуть дальше плановой остановки этого дня. Вечером еще очень тепло, ужинаем на улице.

Первую половину дня идем по узкому и глубокому ущелью, на дне которого бурлит Буди Гандаки. Проходим маленькие деревни, рисовые террасы.

По мере набора высоты вода в реке становится голубой и прозрачной. Очень много подвесных мостов, некоторые прямо длиннющие – отдельное удовольствие ходить по ним)

В Гималаях все очень масштабно: глубина, ширина, высота – все на полную мощность.
Заканчиваются пальмы с бананами и начинаются гималайские сосны, тоже высоченные, мощные, раза в три больше, чем мы привыкли. Деревни становятся все более приятные и живописные.

Можно разглядеть деревенский участок, здесь много чего растет. Капуста, например, обычная и цветная. Почему, интересно, нам ее не предлагают в меню?)

Вот эти красно-желтые пушистые штуки – какая-то злаковая культура, что-то простое и базовое, что едят постоянно, судя по тому, как об этом говорил Кумар.

Мы идем на пол дня впереди стандартного графика и поэтому все время попадаем на ночевку в не туристические места – не туда, где все. Сегодня ночуем в гесте, который держит семья тибетцев – он, видимо, единственный в этой деревне. Семья явно зажиточная по местным меркам: телек, принтер (зачем?!) и аж два холодильника! Причем, оба запираются на ключ..)) Это было единственное место, где Саша с Володей поели мяса яка. Как раз из того большого холодильника с ключом)
Пока жарили яка, наш гид рассказал, что тибетцы не только не едят мясо яка, но и не убивают никаких животных. Чтобы забить яка приглашается специальный человек за отдельную плату.

Первые несколько часов шли в толпе ослов и туристов, которые появились непонятно откуда перед нами. Хотя, нет, понятно откуда – они, видимо, вышли рано утром из предыдущей деревни и догнали нас, сонных ленивцев) Зато мы накануне хорошо посидели посмотрели на звезды допоздна.

Пообедали около 12.00 то ли в Денге, то ли в Гапе, точно не помню. Днем очень печет, обедать во дворе на солнце тяжело, хочется уйти в тень или вообще внутрь.

Продолжаем набирать высоту и уже скоро увидим Манаслу. Проходим Намрунг – крупную деревню, в которой все обычно остаются ночевать. Главное чудо Намрунга – кофейня с настоящей кофемашиной ! Уникальный сервис, единственный на треке. Естественно, в этой кофейне толпа европейцев, жаждущих припасть к животворящему капучино. Ну и мы туда же. Кроме кофе, здесь куча пирожных и плюшек, выложенных прямо при входе, как куличи перед Пасхой.

Правда, кофемашина настоящая, а вот с молоком проблемы – похоже, с яка много не надоишь. Первый кофе дали сладкий, я пошла за вторым и попросила с молоком, но без сахара. Он улыбается и мотает головой. Показывает банку со спредом (смесью сухого молока с сахаром) – мол, сори, только так. В общем, как смогли)))
Поели кофе с пирожными и потопали дальше.

В этот день мы установили рекорд по ночевке в самом стремном нетуристическом месте. Когда уходили из Намрунга, наш гид опасливо так предупреждал, что следуюшая деревня совсем маленькая, там вроде есть один гест, но это будет такое.. very basic facilities. Мы сказали no problem, нам вообще все нипочем, в конце концов, мы ж не на курорт сюда приехали)

В общем, basic facilities – это то, что у нас называется словом "сарай". Щели в стенах и потолке, дыры в шторках, матрасы-долгожители, всякие жучки-паучки и т.п. – все по законам жанра. Деревня маленькая, три дома и гомпа (или маленький монастырь?), все выглядит очень бедно. Поужинали в дома хозяев, скромно, но сытно. Пока ели, наблюдали краем глаза, как семейство сидит у очага, общается и занимается какой-то хозяйственной работой.

Высота уже под 3000, начинаются всякие фокусы с засыпанием. А тут еще всю ночь лаяли собаки, кто-то мычал, рычал и скулил. Хорошо, когда вокруг настоящая жизнь))) Еще лучше, если есть хорошие бируши ;-)

Вчера вечером в сумерках деревушка Ли показалась мне бедной и не очень привлекательной. Но утром я выглянула из нашей сарайки и сразу поняла, что сильно ошибалась – при утреннем свете здесь все совершенно преобразилось!
По дороге к умывальнику щелкнула телефоном это прекрасное утро и пошла за фотоаппаратом.

Маленький монастырь прямо напротив нашего жилища:

Выходим из деревушки Ли и продолжаем набирать высоту. Уже чувствуется, что выходим в большие горы: становится прохладней, свежее, по-другому дышится и по-другому "чувствуется". Сложно объяснить, что именно меняется в мозге, но я всегда четко замечаю этот переход на определенную высоту и изменения в сознании. Классно, люблю этот момент )

На этом треке получила огромное удовольствие от сельских пейзажей. Здесь их много, они разнообразные и, главное, – тихие, камерные, не забитые туристической инфраструктурой. Так здорово идти от деревни к деревне и смотреть, как течет жизнь.

Осень, уборка урожая. Для нас – идиллические сельские пасторали, отдых, умиротворение и радость для глаз. Для местных жителей – ежедневный тяжелый труд.

Этому малышу Володя дал набор мелков. Мальчишка его схватил и стоит, не знает, что с ним делать. Володя хотел взять у него из рук и помочь открыть, но малыш вцепился и не отдал)

Погода шикарная – та самая идеальная осень в Гималаях. Прозрачный воздух, слепяще белые вершины, как будто вырезанные на фоне синего неба, теплая сухая трава и яркие точки разноцветных флажков – звенящее счастье.

Сегодня, наконец, нам открывается Манаслу во всей красе! Теперь мы видим ее постоянно, с любых точек, и она будет с нами весь этот день.

Анатолий Букреев говорил, что район Манаслу – самое прекрасное место, которое он видел. Понимаю его. Здесь не просто красиво. Здесь хочется употребить слово "совершенство". Кажется, что природа и человек здесь существуют в полной гармонии. Хотя я знаю, что жизнь здесь трудная, и может быть, все не так (да-да, знаю, у них уже есть тик-ток). Но эта нереальная красота и покой, эта простая жизнь с понятным смыслом действуют на нас, пришельцев из мира суеты, очень сильно. Здесь очень хорошо всем, независимо от возраста, характера и интересов.

Монастырь в Ло на фоне Манаслу. Открыточный вид. И вместе с тем невероятно прекрасный :-) Особенно вживую, когда ты там, никаких мыслей об открытках не возникает – чистый восторг и счастье.

В монастырь можно зайти, что мы и сделали с удовольствием.

Ло – красивая деревня, там хорошо остаться ночевать и погулять вокруг. Но наш график сложился так, что по времени еще можно пройти. Поэтому продолжаем путь и останавливаемся на ночь в Шьяле.

Это крупная деревня, строится очень много новых лоджей. Останавливаемся в гесте с террасой на крыше и панорамным видом на горы. Время детское, и прошли всего ничего, но остаемся здесь, так как именно здесь, в Шьяле, самый масштабный вид на Манаслу и соседние вершины, отсюда снимают все кадры с розовой закатной и рассветной Манаслу. Дальше такого вида уже не будет, так как будем подходить ближе к горе. К тому же отсюда идет радиалка на Пун Гьен гомпу, которую мы завтра пойдем, да и по высоте достаточно набирать, надо переночевать на 3500.
Сейчас полдень и пока все вершины в дымке.

К вечеру погода слегка испортилась, пришли облака. К сожалению, мы не увидели розовую закатную Манаслу. Но жаловаться не будем, на самом деле нам фантастически повезло с погодой: этот вечер был единственным за 10 дней, когда погода даже не испортилась, а просто слегка нахмурилась. Все остальные дни было идеально ясно и тепло, и мы увидели всю красоту по максимуму.
Вечером сходили прогуляться на 200 м вверх для акклиматизации. Посидели в тихом облачном лесу под соснами, потом еще пошатались по деревне, посмотрели на мохнатых яков.

Я поставила будильник на время восхода солнца и приготовилась поснимать с крыши отеля. Но в сам момент восхода небо было еще затянуто, так что без розового на этот раз. Зато за завтраком облака разошлись и постепенно почти все открылось.

Около 8.00 выдвинулись налегке в радиалку к Пунг Гьен гомпе. Многие группы тут ползут с полными рюкзаками, чтобы сразу спуститься в сторону Самагаона. По-моему, это совершенно лишнее. Гораздо приятней налегке обойти все холмы в долине перед гомпой, сбежать вниз, а потом пройти несколько км до Самагаона.

Переваливаем через хребет и спускаемся в цирк с ледником и видом на Манаслу и Нгади Чули.

Вид назад: на хребте после подъема стоит группа.

В этом цирке насколько локальных мини-хребтов и много троп между ними. Основная тропа к гомпе проходит справа по низу долины, по ней идут все с рюкзаками. А мы лезем на более высокий центральный хребет, чтобы посмотреть сверху на озеро и ледник.

Очень красивая радиалка! И погода – просто огонь! Все-таки осень – лучшее время для этого места. Все настолько яркое и сочное, как будто насыщенность выкрутили на максимум. Кумар подтвердил, что весной здесь снег и все не так. Осень рулит.

Мы дошли до Пун Гьен гомпы, пофоткали, но не остались сидеть около нее, а вернулись чуть назад и отошли в сторону от тропы к реке. Там сели обедать в тишине с лучшим видом. Угостили Кумара сублиматами – он был потрясен чудесным появлением куриного карри из какого-то пакетика)

Идем назад, небо постепенно затягивает облаками и полуденный свет становится слишком плоский. Но я не могу остановиться и снимаю разноцветную растительность, очень она мне нравится.

Идем назад, небо постепенно затягивает облаками и полуденный свет становится слишком плоский. Но я не могу остановиться и снимаю разноцветную растительность, очень она мне нравится.

Вот такие стелющиеся по земле кедры (или что это?) и зеленые озера еще были на треке вокруг Аннапурны, на участке верхней тропы от Мананга в Верхний Писанг.

Тем же путем спустились вниз, местами почти бегом по сыпухе, от чего Кумар немного обалдел, сказал что-то про русских и поцокал языком) Правильное решение было сходить налегке. Вернулись в лодж в 13.45, сходили в душ, пообедали нормально и уже ближе к вечеру пошли в Самагаон. Мостик на выходе из Шьялы:

До Самагаона всего несколько км, вот он уже виден. Я тут замедлилась, разговаривала с Кумаром, задавала всякие вопросы про местную жизнь.

Входим в Самагаон. Уже вечер, свет не очень, но все равно хочется поснимать, оно того стоит. Очень выразительное место, позже надо обязательно погулять здесь подольше.

Заселились в какой-то большой гест, полный туристов. Здесь мы наконец попали в общий ритм ночевок и сразу ощутили многолюдие по сравнению с предыдущими днями. В гостиной шум, гам, хохот и болтовня на всех языках. Бар с напитками даже имеется, цивиллизация)

Утро в Самагаоне. Портеры на террасе лоджа ждут своих клиентов. А мы выходим в радиалку в базовый лагерь Манаслу, время 8.30.

Тропа ведет через монастырь, сразу очень красиво.

Монастырская братия живет своей жизнью, а мы исподтишка наблюдаем. Всегда жалею, что мне не хватает нахальства и самоуверенности, которой обладают журналисты, чтобы влезть в гущу этой чужой жизни и сделать эффектные кадры. Безумно интересно, но очень неловко.

Озеро Бирендра. На этом месте многие останавливаются, но кто-то идет выше к бл Манаслу. С его высотой какая-то путаница: на разных картах есть отметки 4400, 4600 и 4800. Кто-то говорит, что их два (4400 и 4800), при этом большинство людей до верхнего не доходит. Мы намерены дойти.

Кумар дошел с нами до озера, а дальше мы уговорили его вернуться в Самагаон и отдохнуть – чего он там не видел, а мы не маленькие, сами сходим. Кумар сказал, что не уверен, сможем ли мы дойти до верхнего лагеря, так как снега много и вообще, только три дня назад этот маршрут открыли, а до этого были сильные снегопады и ливни. Еще раз радуемся своей везучести в смысле погоды. Идем пока идется – там посмотрим.

Очень эффектные виды сверху на озеро и окружающие вершины. Вдалеке внизу Самагаон.

Ближе к леднику есть место, где стекает мелкий ручеек, там остановились перекусить. Ти-хаус трек и готовая еда – это удобно, конечно, но не заменяет удовольствия посидеть на земле, набрать воды из реки, приготовить себе обед и съесть его в тишине, глядя на горы.

За следующим поворотом встречаем европейцев, идущих сверху. Спрашиваем, дошли ли до базового лагеря:
- No... long way, a lot of snow...imposible.
Ладно, думаем, пойдем посмотрим, что там импосибле. Идем дальше, начинается снег и драматичные облака:

Через 15 минут сверху слышим родную речь – парочка русских спускается. Задаем тот же вопрос и получаем ответ:
- Да, сходили в бл, все норм. Уже недалеко, вы быстро идете, часа за 1,5 дойдете.
Типичная ситуация. Наши люди рулят! )

Уже перевалили 4500, кругом снег и лед, даже сквозь облака очень ярко. Снега вполне нормальное количество для этой высоты, тропа протоптана. Где-то мокровато, где-то проваливаешься, но никакого испосибле нет и в помине, нормально идется.

Через час с небольшим мы были на месте. Это точно верхний лагерь: вот он, мелкий домик, флажки, а справа внизу видны обрывки палаток, разорванных лавиной, которая сошла в октябре. Высота 4760 по навигатору, который не откалиброван. Вероятно, 4800 – реальная цифра.

На подъеме пришли облака, но в какой-то момент было окно на 10 минут и удалось увидеть вершину Манаслу (слева), весь цирк и путь во второй лагерь (тропа справа).

Разница между двумя фотографиями ниже около 10 минут. Слева – я звоню домой, стоя в бл Манаслу, погода супер. Справа – мы начали спуск и отошли на десять минут)) В таких ситуациях очень полезна бывает функция часов "пройти маршрут в обратном направлении".

Вниз спустились без приключений, облака на спуске рассосались. На подходе к Самагаону нас уже встречал Кумар – волновался) Вернулись в 17.00.
Денек удался, радиалка супер! И для акклиматизации лучше не придумаешь.

Утром я встала пораньше и пошла гулять по Самагаону. Погода опять безупречная, как будто здесь другого и не бывает.

Самагаон – самая колоритная и атмосферная деревня на треке. Особенно, ее нижняя часть, где живут люди, а не принимают туристов.

Дома двухъяростные: внизу животные, наверху – люди. Все очень просто и бедно. Жить здесь тяжело: на этой высоте уже не держат кур, поэтому пища совсем базовая; зимой нужно постоянно топить, чтобы не замерзнуть (а до этого постоянно собирать ячьи лепешки, чтоб было, чем топить). Что-либо вырастить тоже уже почти невозможно. Стирать в ледяной воде круглый год. Ну и много чего еще, что мы не видим глазом туриста. При этом нет ощущения убожества, и в этом Непал уникален. Может быть, Буддизм так влияет.

Покидаем Самагаон и переходим в Самдо. Дорога легкая и красивая: небольшой плавный набор, тихо, безлюдно, попадаются только молитвенные стены с флажками. Я пропустила вперед всех и осталась одна, хочу идти медленно, смотреть и фотографировать.

Впереди вдалеке видно Самдо. По стандартному плану нужно было там остаться ночевать, не набирая больше высоту. Мы пришли в Самдо около 13-14 дня, пообедали и за обедом ощутили неудовлетворенность таким коротким днем) В очередной раз решили не оставаться, а пойти дальше, в Дарамсалу, чтобы уже завтра идти на перевал. Поскольку мы накануне сходили радиалку в бл Манаслу на 4800 и получили необходимую акклиматизацию, можем себе позволить ускориться. Кумар уже даже не удивился – привык)) Да и ему, в сущности, только лучше – быстрей перевалить и вниз, в тепло, домой.

Володя отдал последнюю пачку мелков непальским детям. Наконец-то я могу легально подобраться к ним с фотоаппаратом )

Дорога из Самдо в Дарамсалу прекрасна! Знаю, что я уже сто раз тут написала это слово, но это правда так – с каждым днем все прекрасней, а слов не хватает :-)
Этот участок – один из самых сильных и запомнившихся моментов.

Тут уже рукой падать до Тибета (один перевал от Самдо), совсем дико, высоко и нет населенки. Только несколько гомп и стен Мани стоят на отшибе – и это безумно выразительно именно в таком виде, на фоне гор, в диком месте, вдалеке от деревень.

Очищенная от всех шумов, концентрированная суть Гималаев.

Пришли в Дарамсалу около 15.15. Это последняя цивиллизация перед перевалом, самый высокий приют на треке и самые basic facilities. Когда готовила трек, информация от знакомых и из отчетов была такая: здесь будет жуткий дубак, одеял нет или они вонючие, а домик такой, что лучше вместо него жить в палатке рядом. И, собственно, из-за этой ночи перед штурмом и таких отзывов мы взяли теплые спальники.

Однако, за последнее время условия улучшились. Есть довольно новый на вид домик с несколькими комнатами, напоминающий строительный вагончик. В нем даже пластиковые окна, правда, из некоторых поддувает. Одеяла есть, их хватало на всех. Холодно, конечно, как и должно быть на 4400 без отопления, но ничего ужасного: под одеялом в спальнике абсолютно нормально. На последнем фото - номер люкс в железном домике))

Едальня в таком же железном домике. Атмосферка колоритная: лампочка Ильича, темный холодный сарайчик, посудка, видавшая виды – только хардкор. Мы тут догнали большую группу французов и все вместе набились в эту "столовую". Очень прикольно было слышать в этой обстановке откуда-то из темного угла их мурлыкающие sharmant...sil vou ple...))
Зато вышел из домика – а там такая вот красота:

Вышли в 5.00, почти позже всех, но через часик догнали и обогнали несколько групп. Тропа идет сбоку по морене, потом выходит на ледник. Погода идеальная, как и все последние дни.

Поскольку перевал очень широкий, виды не столь впечатляющие. Интересней будет дальше на спуске. Потусили минут 20, сфоткались, глотнули чая и пошли вниз.

Вот здесь уже красота! Мне очень понравился этот вид с острыми пиками, контрастом серо-коричневых скал и снега и зеленым озером.

Спуск довольно крутой, а еще глубокий снег вместе с тропежкой покрылся тонкой коркой льда и превратился в ледяную горку/ледяную лесенку. В кошках было бы сильно комфортней. Мы не взяли и обошлись нормально, но лучше их брать. Достаточно мелких дешевых на резинке, которые можно купить в Катманду.

Обогнали еще одну группу французов, тоже без кошек. Люди ОЧЕНЬ тяжело спускались: в основном, на четвереньках или на попе. Это было очень долго и выглядело реально стремно, прям потенциально опасно. Думаю, это результат отсутствия опыта хождения по разному рельефу (у них же в Европе все для людей, ухожено и размечено, все по дорожкам – они и привыкли к дорожкам, другого не знают). Мораль: люди, ходите чаще по сыпухе, бурелому и прочему непотребству!
Это приучит ваше тело и мозг уверенно чувствовать себя на разном рельефе и существенно снизит риск травм и попадания в неприятности из-за критично низкой скорости. К счастью, все они благополучно спустились и догнали нас на обеде.

После обеда мы как-то совсем размякли от жары, резкого сброса высоты и еды. С трудом выползли из-за стола и пошли вниз. Вид на Бимтанг на спуске очень хорош, но свет был так себе, и я заленилась доставать фотик (фотки с телефона выше). В Бимтанг пришли в 14.30, заселились в гест и завалились в кроватку с книжкой.

После отдыха опять захотелось пройти, залезли на ближайший холм с видом на Манаслу.

Вечер, вид обратно на ледник, за которым находится озеро Понкар.

Утром я встала пораньше и пошла встречать рассвет на холм. Солнце золотит сначала саааамую верхушку Манаслу и видно, как ветер поднимает облако снега на предвершинном гребне, и облако это розово-золотистое. Хорошее начало дня :-)
Манаслу отсюда кажется очень близкой, не верится, что это 8000.

Утренний пробуждающийся Бимтанг, солнце еще не добралось до него.

Прошлась дальше по хребту над мореной. Вид на всю долину:

Наши домики в Бимтанге. Все неплохо, только нам не хватило одеял. Это единственный случай, но все же. Хорошо, что были спальники.

Мы очень неспешно позавтракали, глядя как дисциплинированные французы уже готовые и накормленные стоят с рюкзаками на крыльце, ждут своих гидов. А мы никуда не торопимся, и все равно потом догоним их на спуске. Русский турист, спускающийся с горы к душу и пиву – очень проворное животное ))

Такая солнечная и нарядная гостиная с печкой в нашем гесте:

Красавцы! Хочется подойти ближе, но взгляд у них такой... не очень добрый )

Выходим из Бимтанга, начинаем резко сбрасывать высоту и прощаемся с высокими горами. Немного грустно, что это уже завершение трека, последний день на высоте. Как-то быстро мы все пробежали)

Совершенно сказочный лес по дороге вниз был – сочный, влажный, с мхами и ручьями.

Пообедали в местечке под названием Сурки, тут как раз и догнали всех жаворонков, которые вышли на 2 часа раньше нас. Здесь многие группы остаются ночевать, но мы поели и – да, традиционно пошли дальше) Потому что хотелось еще пройти, и потому что Кумар сказал, что в Гоа – тоже очень хорошо.

Кумар был прав, Гоа – прекрасное место. Там очень уютный и прямо-таки красивый лодж, горячий душ и шезлонги с видом на горы. Ну и традиционное пиво в конце трека, куда уж тут без него) А еще куча смешных щенков.

Завершаюсь день, прошли совсем немного вниз до Дарапани. Снежные вершины мелькают последний раз и скрываются от нас, становится жарко и пыльно – возвращаемся в цивилизацию. Яркие краски джунглей и водопад с радугой напоследок:

Некоторое время ждали в Дарапани, пока Кумар искал нам джип. Конечно ,в такие моменты чувствуешь плюсы гида, вряд ли мы сами бы легко добыли этот джип непонятно откуда.

Долгая дорога в Катманду, трясучка, жара – короче, к вечеру уже устали больше, чем от любого ходового дня) И вдруг уже где-то внизу на очередном повороте вижу закатное небо и на фоне всей этой пыльной суеты огромные розовые вершины. Неожиданно и очень здорово. В Катманду приехали уже поздно ночью, заселились в отель, тепло попрощались с Кумаром и бухнулись спать.

На следующее утро часа два пошатались по Тамелю, купили кашемира, шапок и прочих сувениров, и поехали в аэропорт.

Еще раз скажу, что этот трек произвел на меня очень сильное впечатление. Понравилось абсолютно все! На момент вылета из Непала я уже была готова вернуться и пройти его еще раз. Думаю, когда-нибудь точно сделаю это)