День 7. Деурали – Горепани – Тадапани – Джомсом – Кагбени
День 8. Кагбени (2360) – Муктинат (Ранипаува, 3700). Трек по деревням Пуранг – Дзонг
День 9. Ранипаува (3700) – трек на безымянную вершинку 4700 – Джаркот – Кагбени (2360)
День 10. Кагбени (2360) – Лупра – Ларджунг (2544)
День 11. Ларджунг (2544) – трек к ледопаду Даулагири (3865)
День 12. Ларджунг (2544) – Покхара
День 13. Покхара – Катманду
Заключение. Итоги.

В Татопани пересели на джип до Джомсома. С покорным ужасом приготовились часам к десяти трясучки по стиральной доске в пыли. Но после примерно 1,5-2 часов такой дороги начался асфальт! Да, представьте, трасса! Нормальная трасса в Непале. Фантастика. В джипе было тесно и неудобно, но мы все-таки воспряли духом. Правда, счастье, как и положено, длилось недолго и кончилось, не доезжая Джомсома. В Джомсоме нам совсем не понравилось и мы решили испить эту чашу сразу до дна и доехать до Кагбени. Пересели в третий джип, еще часик пути и мы на месте.
В Кагбени вылезли слегка обалдевшие и тут же уперлись в рекламный щит с указателями гестхаусов. Муж мой сразу же заявил, что идти надо в отель JacDonalds, очевидно же, что он самый крутой, потому что табличка с его названием в два раза шире остальных)) То есть самое дорогое рекламное место. Как бы там ни было, но метод сработал: этот отель оказался лучшим местом за всю эту поездку и однозначно заслужил подробного описания. Улица и вход:

А над входом сидит на балконе огромный и очень грустный пес:

Идем внутрь. Там очень уютно и атмосферно. Почти по-европейски уютно, на порядок выше, чем в стандратном непальском лодже на треке. Гостиная-столовая:

Комната с печкой на первом этаже и терраса-библиотека на втором:

Из окон вид на город и вершину Нилгири, а можно вообще выйти на крышу.

И в довершение всего, здесь очень вкусная еда. Особенно homemade pasta с зеленью и томатным соусом. Мы с Таней съели ее раз пять точно) Завтракали стабильно кофе и яблочным пирогом. Слишком сладко, но овсянка и подгорелые чапати уже надоели смертельно, пусть уж лучше пирог.

В номере чистое белое белье, горячая вода и огромное окно с видом на Кагбени. Короче, друзья, будете в Кагбени – не отказывайте себе в удовольствии, живите в этом прекрасном заведении.

Пройденное расстояние: 9 км
Суммарный перепад высот за день: +410/ -410
Абсолютный набор высоты (на машине): 1340 м
Высота ночевки: 3700 м

Первое утро после трека в хорошем отеле – это всегда прекрасно: наконец-то помыли голову и все остальное в горячей воде, вкусно и неспешно позавтракали с хорошим кофе. План такой: до обеда гуляем по Кагбени, никуда не торопимся, смотрим, фотографируем. Потом едем наверх в Муктинат. Приятно переключиться на время со спортивно-гоночного режима на созерцательный, а смотреть тут есть на что.
Начнем с монастыря, который в первую очередь привлекает внимание своими теплыми рыжими стенами, к ним прямо тянет подойти поближе и ощутить их шершавость.

Монастырь древний, основан в 1429 году. Со стены открывается вид на долину реки Кали Гандаки. Да, та самая река, которая впадает в Ганг, и упоминается в Махабхарате.

Центр Кагбени маленький и представляет из себя нагромождение очень старых и бедных кварталов, поверх которых строятся новые лоджи и здания. Город построен в форме крепости, в центре сохранились руины укрепленного когда-то дворца Каг-Кхар, важного пункта на "Соляном пути".

Этот цветной налет современности очень тонкий и поверхностный. Стоит свернуть за угол и появляется ощущение, что здесь мало что изменилось за последние 100-200 лет. Здесь, как и во всем Мустанге, уже совершенно другой колорит – это почти Тибет.

Толщина культурного слоя – наглядно. Впечатляет.

Колоритная местная жительница:

Вот он, красавец! Позже я вычитала в интернете, что это Кхени (Хени) – пожиратели духов. Должно быть две стотуи, мужчины и женщины. Они всячески оберегают деревню, защищают от злых духов. Мы нашли только мужчину, тогда не знали, что где-то есть еще женщина)

Заходили в закоулки и подворотни, в которых было уже запредельно бедно и убого, такого я не видела нигде на треках. Я не могу фотографировать в таких местах. Когда женщины с младенцами на шее копошатся в грязной луже посреди битого кирпича, а ты, упакованный в мембрану и обвешанный дорогой техникой, мастишься рядом, выбирая лучший ракурс.. это ощущается аморальным. Поэтому стараюсь не встречаться ни с кем глазами и больше вот таких персонажей ловлю:

Поднялись над Кагбени на дорогу, смотрим сверху. Именно так и представлялся Тибет. Только там, наверное, еще меньше зелени.

Массовые постирушки, купание и движуха в Кали Гандаки. Кажется, что воде недостает прозрачности, но выбора нет. Спасибо, что это еще не пересохла совсем.

Вид в другую сторону, на берегу деревня Тири. Можно сходить пешком к ней прямо по руслу реки.

Но мы не пойдем, есть еще более интересные планы, но слегка подъедем телевиком:

Все очень широкое, масштабное. Дует сильный сухой ветер с песком. Очень красиво парили птицы над этим простором, я залипла с телевиком в попытках паймать их на фоне гор.

Раз уже надела телевик – все, на пол часа точно меня нет. В конце концов, зря что ли я его тащила, лишний 1 кг? Перемещаюсь вниз, на разлив реки. Мммм.. люблю такое.

Интересно, бывает момент, когда она полноводная и мощно бурлит?

Семья собирает урожай. Это очень захватывающе, вот так подглядывать издалека и выцеплять кусочки живой жизни. К сожалению, на это нужно время и энергия, которых не хватает на треке, когда бежишь вверх-вниз в быстром темпе. Я все еще балансирую на грани между попытками все успеть и тасканием лишней техники – и принятием неизбежного и переходом на телефон, как сделали уже многие разумные люди.

Возвращаемся обратно в отель, едим очередную пасту и уезжаем на такси наверх, в Муктинат. Пейзажи по дороге из окна на полном ходу, жаль, что не выйти:

Все лоджи, магазины и вся жизнь расположена в деревне Ранипува, у подножия Муктината. Деревня откровенно некрасивая и бестолковая. Много новых зданий, разноцветных и неуклюжих громадин, пыльно и голо, кругом сплошная стройка и арматура, из любого новодельного «резорта» вид на груду битого кирпича. При этом фиг найдешь нормальное место, где было бы более-менее уютно и горячая вода. Мы здесь рекордно долго выбирали жилище, потому то думали, что останемся на несколько дней. Везде нет горячей воды, дубак и дикие цены на еду. В итоге остались уже в каком-то варианте, потому что устали выбирать.

Фотографий Ранипаувы вообще нет, потому что не вдохновило. Вот есть доблестный страж, он очень усердно сторожит))

Бесконечный базар вдоль улицы:

Широкая длинная лестница ведет к храмовому комплексу Муктинат. По ней поднимаются и спускаются люди всех цветов, мастей и национальностей. В основном, непальцы и индусы. Для индуистов и буддистов это очень значимая святыня, сюда приходят издалека. Многие идут босиком, некоторые совсем в лохмотьях, а некоторые – наоборот, очень богато одеты. Пестрая разноликая толпа, объединенная одним мощным энергетическим посылом. Не могу сказать, что находиться там приятно.

Кто уже не может идти сам – того несут на носилках. Вероятно, эта привилегия доступна состоятельным людям. Мимо нас прошли несколько таких процессий, на носилках несли стариков, завернутых в пурпур и золото, явно они прибыли сюда в последний раз, чтобы совершить обряд очищения перед смертью. Довольно сильное и тягостное впечатление производят эти процессии. Не стала снимать.

На ступенях, ведущих к храму Муктината, много колоритных личностей, в том числе дервиши всех мастей. Некоторые выглядят искренне отрешенными и пребывают в нирване, посыпая себя пеплом, а некоторые – напротив, крепко стоят на земле и успешно монетизировали свой образ жизни. На вопрос, можно ли сделать фото, нам назвали такую цену, что мы передумали. После чего почтенные старцы пожали плечами, мол не хотите – как хотите, достали по планшету и продолжили играть в игрушку)) Вот этот внизу справа оказался более скромным и с радостью позировал за умеренную благодарность)

Около главного храма находятся два бассейна с ледяной водой, в которых вся огромная толпа паломников производит ритуальные омовения. Считается, что окунувшийся в них смывает с себя всю негативную карму. Долго наблюдать этот процесс не хотелось, потому что от всех, жаждущих омовения, там стоит довольно приторный аромат.

Муктинат меня не впечатлил, я ожидала большего. Это место паломничества, очень значимое, но архитектура и общий дух места какой-то нестройный и неспокойный, нет того чувства гармонии и покоя, какое вызывали маленькие монастыри на треке вокруг Манаслу. Здесь не хочется остаться, не хочется глубже вникнуть и прикоснуться к происходящему. Если говорить об энергетике места, то здесь как-то напряженно, ощущение, что это место не наполняет, а скорее вытягивает энергию. Но это мои субъективные ощущения, возможно для меня был не тот момент/свет/настроение и т.п., и у других людей совсем иное впечатление.

После осмотра Муктината мы перекусили и отправились гулять по старым тибетским деревням, раскиданным вокруг по склонам гор. Первая деревня, Пуранг, кажется, совсем заброшенной.

Но нет, она жилая. В этих развалинах (на наш взгляд) живут люди.

Жизнь здесь очень трудная. Высота 3700, холод, сложно что-то вырастить, топить нечем, кроме кизяка. Непонятно, как они выживают в этих каменных холодных домах на голой земле, продуваемой ветрами.

При этом лица людей, выходящих из этих домов, часто выглядят более умиротворенным и благостными, чем, например, наши. Идешь и думаешь, что это безлюдный сарай, а оттуда выходит аккуратная женщина с улыбающимся младенцем)

Идем дальше, спускаемся вниз в ущелье. Вышло солнце и наступило ощущение типичной весны. Когда все еще монохромное, коричневое, но уже теплое, с проблесками голубоко чистого неба, и вот-вот вспыхнут яркие пятна зелени и цветов.

Чуть-чуть мы раньше, чем нужно. Еще 2-3 недели и все эти тополя, абрикосы и вишни станут сочно-зелеными оазисами посреди каменных ущелий. Как в Пакистане в мае.

Перешли реку и дошли до деревни Дзонг. Здесь полное ощущение машины времени, вообще ничего не напоминает о современности. Туристов никаких нет, и вообще пусто, из местных жителей на улице встретили человека четыре. Все как будто замерло и заснуло 100 лет назад, как в сказке "Спящая красавица".

На ступенях сидят двое стариков, смотрят на нас, как на пришельцев с другой планеты. Видимо, сюда очень редко забредают туристы. После перевала Торонг Ла людям уже хочется только пива и душа, какие уж там деревни – народ не задерживается в Мустанге и валит скорее вниз. Рада, что мы сюда пришли снизу, и у нас были силы и желание вникнуть внимательно в этот удивительный, застывший в прошлом, тибетский мир.

Совершенно не ожидаешь увидеть жизнь в этих развалинах, и вдруг – пожалуйста. Жизнь идет, так же, как и 50 лет назад.

Очень низкие двери, совсем как для хоббитов) Непальцы маленького раста, и, наверное, раньше были еще меньше.

Телята в загончике. Такие попадаются даже в самых бедных деревнях. Видимо, это единственная животина, с которой можно что-то взять, курицы на 3700 уже мерзнут.

Очень трогательные украшения попадаются. Особенно выразительно это среди общей разрухи и бедности, дырок в стенах и холода.

Поймали девчонок фотоаппаратом, отдали им оставшийся протеиновый батончик. Не убежали, но так, с опаской позировали, особенно старшая – мы для нее чужаки. Совсем не такая реакция, как у детей на популярных треках: те уже наученные, бегут оравой и клянчат конфеты.

А весна-то идет! Такие нежные все эти цветы на фоне суровых тибетских пейзажей.

Вид через ущелье, напротив нас сейчас Ранипаува, слева Муктинат.

Это на холме Джаркот – последняя деревня, которую хотим осмотреть. А за ним хребет, на который планируем подняться завтра, чтобы посмотреть на вершины в облаках.

Когда перешли реку по направлению к Джаркоту, поняли, что уже поздовато, солнце садится, а на нас движется черная туча, скоро польет. И Джаркот уже весь в тени. Решили отложить на завтра, а сейчас другой дорогой по холмам двигаться к дому.

До темноты пришли в Ранипауву, еще зашли за яблочным пирогом на завтра. Эта прогулка по деревням полностью исправила ощущение дня, я довольна. Муктинат разочаровал, а деревни, наоборот, очень понравились. Как раз этого погружения в аутентичность и нетуристическую жизнь и хотелось для полного удовлетворения от поездки.

Пройденное расстояние: 14 км
Суммарный перепад высот за день: +1148/ -1296
Абсолютный набор высоты: 1000 м
Высшая точка: 4700 м
Высота ночевки: 2360 м

После осмотра деревень решили, что пора уже снова залезть повыше в снега.
Нашли какую-ту безымянную вершинку 4700 над Муктинатом и с утра выдвинулись. Пока хорошая видимость, нет обычной дневной дымки. Идем траверсом от Ранипаувы, смотрим на Джаркот на противоположном склоне.

Стоит на пару км отойти от Ранипаувы, и сразу ощущение пустых диких гор. Здесь не проходят никакие популярные тропы и ходят, наверное, только пастухи. Ну и редкие любители залезть в глушь, типа нас.

А вокруг красота: сухая трава, какие-то хвойно-можжевеловые душистые кусты, яки пасутся – и все это на фоне далеких снежных гигантов.

После перевальчика очевидная тропа заканчивается, и дальше возможны варианты. Решили идти в лоб по снежнику на нужный хребет и дальше по гребню.

Набрали освежающее количество снега в ботинки, вылезли на хребет и, как всегда бывает, убедились в том, что вершинка наша еще не тут, а воооон там... идти еще прилично. Уже перевалили за 4400, и это ощущается.

За очередным бараньим лбом вижу наконец турик – ну ок, значит, все-таки это существующая вершинка. Это получилась у нас самая высшая точка трека, 4700.

Пьем чаек, сушим боты, смотрим на горы вокруг.

Вниз пошли по более короткому пути: сначала потропили по колено, потом просто спустились траверсом по каменисто-травяному склону, посыпанному снегом. Вышли внизу к переплетению овечьих троп и пастушьим стоянкам.

Вдали уже виден Джаркот, немного в дымке, как второй слой декораций на сцене. Идем туда.

Ну вот, успели до захода солнца, как раз то, что надо. Опять мы совершенно одни, гуляем в полной тишине по улицам Джаркота.

Обошли по стене старую гомпу внутри нового монастыря:

Со стены отличный вид на Дзонг и тропу через ущелье, по которой мы ходили днем раньше.

Монастырь на холме, вот его мы упустили. И длинная стена флагов по хребту, можно было туда тоже сходить.

Выходим из города с другой стороны по лабиринтам узких улиц, глаз цепляется за выразительные детали: куски оконной резьбы, украшения дверных проемов, всякая утварь, развешенная на стенах, обереги и фигурки охранных божеств.

Современная архитектура местами выглядит очень забавно))

На выходе из Джаркота застопили джип и доехали до Кагбени, уже как домой. Провели очередной приятный вечер в yacDonalds с неизменной пастой и пивом.

Утро начали видом с нашей крыши. В одну сторону – Северная Нилгири:

В другую – утренний Кагбени

В последний день в Мустанге сходили небольшой трек через Лупру, живописную деревню в ущелье реки Панда Кола. Через нее проходит ответвление тропы Annapurna Circuit трека. Выходим из Кагбени к основной трассе:

С пыльной дороги сворачиваем на тропу, которая карабкается вверх на плато. Отсюда открываются широкие панорамы долины Кали-Гандаки:

Уже очень сильно жарит, все в пыльной дымке, в каком-то мутном мареве, как через грязное стекло смотришь. Немного вытянула фотографии, потому что исходники совсем серые.

Пейзаж уже напоминает пустыню, кругом колючки. Ожидаешь, что сейчас из-за угла выйдет караван верблюдов.

Начинаем спускаться в ущелье реки Панда Кхола, показалась Лупра – пятно зеленого оазиса.

Окраина деревни. К свежей зелени тянет, как магнитом – хочется подойти и обнять))

Жизнь с бешеной силой пробивается в любой затхлой луже..

Дальше идем по дну ущелья. Река полностью высохла, остался один узкий ручей. Под ногами каменная растрескавшаяся земля.

Вдоль русла россыпи какой-то породы, блестящие темно-серые камни, которые в буквальном смысле крошатся в руках.

И все это обрамляют отвесные стены ущелья, сочно рыжие, желтые, с потрясающей фактурой, узорами и окаменелостями.

Это мощное сухое ущелье очень сильно впечатлило. Напоминает Пакистан. Нашли тут единственную тень под одинокой сосной и маленький ручей – идеальное место для обеда. Соскучились по обедам на горелке, в тишине и на воздухе, а не в лодже. Да тут, наверное, и лоджей-то нет, деревня совершенно не туристическая. Для таких случаев у нас всегда есть несколько пачек хороших сублиматов. Когда две недели ешь рис и макароны, очень приятно разнообразить меню какой-то другой едой, пусть и сублимированной. Фотка получилась, прямо реклама "Равновесия" . Но, к сожалению, "Равновесие" пока меня не кормит бесплатно за рекламу, хотя я б не отказалась))

Поднимаемся наверх и попадаем в оазис расцветающих деревьев. Но фоне этой суровой каменной пустыни они как драгоценность.

Вид на Лупру сверху. Очень эффектное ущелье, со всех сторон классно.

Теперь пройдемся по самой деревне – это последняя Тибетская деревня у нас в этом путешествии, и она очень хороша.

Удалось поймать местных жителей )

В Лупре самые шикарные обереги!

Возвращались на трассу по дну ущелья, по дороге дул дикий ветер с песком. Застопили что-то до Кагбени, там пообедали и заказали машину до Ларджунга – маленькой деревни по дороге в Покхару. Есть новая идея на последний день)

Этот трек мы изначально не планировали. Я его нашла пару дней назад, копаясь в карте, когда поняла, что мы уже посмотрели все в Нижнем Мустанге, а еще остается один свободный день.
Трек стартует прямо с трассы, и сразу начинается пушистый сосновый лес – как будто в Средиземноморье попал. За нами внизу увязались три собаки из пастушьей стаи, две взрослые потом отстали, а вот этот мелкий дурашка прошел с нами весь трек:

Поляна в лесу, отсюда видна часть ледопада. Дальше начинается крутой подъем почти в лоб до самого конца.

Сосны переплетаются с рододендронами – концентрация всей возможной красоты нам напоследок) Лес очень кайфовый, уже только ради него стоит идти этот трек.

Нафоткались тут с цветами во всех возможных ракурсах. Наверное, у меня на фотографиях никогда не было столько розового, сколько в этой поездке))

Пока мы лезли, все затянуло. Остановились тут, не дойдя метров 300 до конечной точки, потому что смысла не было – все в молоке. Поели сами, покормили щенка: бедолага ел с удовольствием вареную картошку и скорлупу от яиц. У нас к этому времени уже кончились все московские запасы батончиков, пришлось попросить хозяйку в лодже наварить нам картошки и яиц.

Через час вдруг на минутку приоткрылся ледопад:

Вот это максимум, что мы увидели. Дальше ждать уже смысла не было, опять все затянуло намертво. Пошли вниз.

Вид в низ, в долину Кали Гандаки. Слева внизу наша деревня Ларджунг.

В лесу случайно свернула с тропы и наткнулась на целую поляну ирисов. На каждом шагу тут какие-то невиданные цветы)

Полное время трека со всеми остановками – 8:26. Щена вернули родителям на финише)

Прекрасное солнечное утро, и вот он, собственно, весь ледопад. Можно было никуда не ходить))) Но нет, лес был классный, не зря сходили.

Несколько утренних фото с видом на долину.

На этом активная часть путешествия заканчивается, дальше было два дня довольно утомительной выброски. От Ларджунга решили ехать на обычном автобусе, потому что машины прямо там не было, а вызывать стоило как-то слишком дорого. Автобуса ждали часа 1,5, но все же он приехал. Кстати, довольно сносно доехали в автобусе, в каком-то смысле даже лучше, чем в джипе: в нем просторно, не все места заняты, и двери постоянно открыты, свеженько так задувает снаружи, пока трясешься над пропастью) В Тадапани попрощались с Таней, дальше в каком-то крупном городе пересели в джип и еще несколько часов тряслись до Покхары. Там заселились наконец в отель, отмылись и пошли ужинать в город. Накинулись на пиццу, как самое близкое к европейской еде блюдо.
Оказалось, что сегодня в Непале Новый Год, причем уже 2080! Кругом разряженная галдящая толпа, шествия, карнавалы, фокусники и все, что положено – пестрый праздник в душном, горячем и сладковатом воздухе Покхары. Очень атмосферно, но я такое долго не выдерживаю, хочу в тишину. Погуляли часок и вернулись в отель, наслаждаться кондеем и белыми простынями. Но никогда не надо забывать, где ты. В этой прекрасной тишине к нам в номер через дверь зашел таракан размером с небольшого хомяка... Я таких только по телеку в передаче «Форт Баярд» видела. В такие моменты думаю, что есть много плюсов в гендерном неравенстве: хорошо, что не мне надо сейчас идти с тапком на это чудовище)))

Из Покхары в Катманду мы заказали машину у Раджендры, вообще не думая о цене. За последнее время мы уже достаточно насладились ездой по непальским дорогам, хотелось уже немного позаботиться о себе любимых. И ни минуты не пожалели об этом. Машина приехала хорошая, чистая и с кондеем, и это очень существенно облегчило день пути. Дорога Катманду-Покхара разбитая, на 2/3 без асфальта, едешь в диких клубах пыли, местами не видно вообще ничего, скорость минимальная. Без кондея это было бы просто адом. Еще раз отметили для себя, что не стоит экономить на забросках и выбросках, они отнимают огромное количество энергии – нигде на треке так не устаешь, как от этой трясучки по 12 часов.
В Катманду приехали поздно вечером, заселились опять в понравившийся нам отель Moonlight. Утром походили по Тамелю, купили очердной мешок шапок и кашемира друзьям, попили хорошего кофе в нескольких местах и двинули в аэропорт.

Маршрут. Путешествие получилось очень насыщенным и разнообразным. Мы увидели все, что хотели, даже больше. Правильно сделали, что добавили Нижний Мустанг, одного ABC трека было бы маловато. Мустанг совершенно другой, здорово разбавил впечатления тибетским колоритом.

ABC трек. Могу сказать, что трек оказался более приятным, чем я ожидала. Да, людей много, от этого никуда не деться. Хотя первую часть пути можно ночевать не в топовых точках и таким образом не пересекаться с основной толпой. По масштабу и разнообразию ландшафтов ABC трек, конечно, уступает треку вокруг Манаслу. Но есть и свои плюсы, очень существенные для тех, у кого мало времени и/или опыта.

- Самый быстрый и компактный трек. За 3-4 дня (для опытного туриста в хорошей форме) вы проходите через все климатические зоны и оказываетесь на 4200 у подножия Аннапурны. По сути, это ПВД в базовый лагерь Аннапурны))

- Очень быстрая заброска и выброска, пол часа от Покхары. Если в Покхару прилететь самолетом, то это будет максимально быстрая заброска на старт в Непале.

- Благодаря популярности, большой выбор лоджей, разнообразная еда, в крупных деревнях всякие плюшки вроде кофемашины и пирожных.

Итого: это нормальный рабочий вариант для знакомства с Гималаями для тех, кто первый раз и не уверен в себе, и для тех, кому надо очень быстро.

Сезон. Подтвердились мои опасения, что весной погода менее устойчивая. Правда, про этот год все говорят, что он нетипично дождливый, так как муссон пришел на месяц раньше, а обычно все гораздо лучше. Как бы там ни было, ощущение, что осенью суше и надеждее пока сохраняется. Но несмотря на ежедневные дожди на треке к Аннапурне, мы прошли все, что планировали, и даже быстрее.

В Непал мы еще вернемся, планов много. Спасибо, что дочитали до конца)